Informations de base pour votre journal de bord

Tests:

Ils sont à faire au moins une fois à toutes les semaines durant les six premières semaines de votre aquarium. Par la suite, au besoin ou lorsque vous avez un doute sur l’état de santé de votre aquarium. Comme le dit le dicton populaire : " vaut mieux prévenir que guérir. "

Ammoniaque et Nitrite:

Ils sont deux principaux éléments toxiques à surveiller. S’ils sont trop élevés, il faut éviter l’ajout de nouveaux poissons, s’assurer que l’eau est bien oxygénée, éviter de nettoyer votre filtre et la surenchère de nourriture.

PH:

pH est généralement alcalin au départ et à tendance à s’acidifier avec le temps. Pour certains poissons le PH joue un rôle important. Si vous avez du mal à stabiliser votre PH, vous devriez faire vos tests de dureté.

Dureté générale et carbonatée (GH et KH):

Ces paramètres sont en relation étroite avec le PH. Une eau trop douce ou trop dure peut affecter les poissons plus sensibles aux paramètres de l’eau. La plupart des poissons peuvent s’adapter aux niveaux de GH et de KH de votre eau. Par contre, d’une municipalité à une autre, il peut y avoir des différences importantes. Il faudra donc faire les ajustements nécessaires en demandant les produits appropriés à votre conseiller.

Produits à introduire:

En indiquant la date et la quantité introduite, vous serez plus discipliné et vous ne pourrez pas faire d’erreurs! Le produit Cycle de Hagen est l’un des produits les plus performants pour coloniser votre aquarium de millions de bactéries nitrifiantes. Ces bactéries sont à introduire hebdomadairement durant les six premières semaines de votre aquarium. Si vous avez des plantes naturelles (ce que nous vous conseillons fortement). Ajouter de l’engrais à base de fer à toutes les semaines. Ce qui vous donnera une meilleure croissance et un feuillage avec des couleurs plus intenses.

Entretien de l’aquarium:

Il est préférable d’attendre que votre aquarium est traversé les six premières semaines critique avant d’effectuer un changement d’eau ou un nettoyage de votre filtre. Par la suite, vous pouvez nettoyer votre filtre au complet si vous ajoutez immédiatement une dose de bactéries en concentrées et surtout si vous ne nettoyer pas votre gravier et ne faites pas de changements d’eau dans les deux semaines qui suivent. La fréquence du nettoyage de votre filtre dépend de plusieurs facteurs dont le type de filtre, le volume de l’aquarium, le nombre et la grosseur de vos poissons, vos habitudes d’alimentation, les changements d’eau apportés, si vous avez des plantes naturelles ou pas… etc. En général, il faut changer de matières filtrantes à une fréquence régulière de 3 à 8 semaines.

Interventions supplémentaires et observations:

Inscrire toutes informations pertinentes à retenir. Par exemple, l’introduction de produits pour traiter votre eau ou vos poissons. Un changement d’un tube néon ( à changer idéalement à tous les ans si vous avez des plantes ), un problème d’algue vient de surgir, un eau trouble ou toutes anomalies à corriger. Vous pouvez aussi tout simplement mentionner que tout va pour le mieux!

Conseils de démarrage

Choix de la taille de l'aquarium:

Choisissez un aquarium le plus grand possible. Un grand volume équivaut à une plus grande stabilité au niveau des paramètres de l’eau, à un entretien plus espacé et à une plus grande flexibilité au niveau de la décoration. De plus, vos poissons cohabiteront mieux entre eux dans un plus grand espace.

L'équilibre biologique étant plus instable et les fluctuations de température plus fréquentes dans un petit volume d'eau, les poissons se retrouvent alors dans un milieu défavorable. De plus, un petit excédent de nourriture, une petite négligence de votre filtre et vlan! Vous vous retrouvez avec une eau embrouillée et mine bredouille!

Nettoyage de l’aquarium:

Utilisez un linge avec un peu d’eau seulement pour enlever la poussière. N’utilisez jamais de produits nettoyant qui pourraient s'avérer fatals pour les poisosns.

Emplacement:

Évitez le plus possible l’ensoleillement direct sur votre aquarium. La lumière du soleil favorise grandement la croissance des algues dans votre aquarium. Pour éviter d'être dans l'obligation de frotter constamment vos vitres, choisissez plutôt un endroit moins éclairé où votre aquarium sera davantage mis en évidence.

Mise à niveau:

Assurez vous que votre aquarium soit bien de niveau avant de le remplir. Un aquarium qui n’est pas de niveau peut avoir une durée de vie plus courte.

Filtre et chauffe-eau:

Avant d’ajouter des poissons, il est préférable que votre aquarium ait atteint une température stable de 25-26 Celcius ou 78-79 Farenheight.

Mise en marche de l'aquarium

Introduction des poissons:

Commencez avec quelques poissons seulement et ajoutez progressivement, sur quelques semaines, de nouvelles espèces.

Tests d'eau:

Lors des six premières semaines, vous devrez faire régulièrement vos tests d'ammoniac et de nitrite. S'ils sont élevés, il faut être prudent dans l'ajout de nouveaux poissons et s'assurer que l'aquarium est bien oxygéné et que la filtration est adéquate. Les tests vous permettent de détecter à l'avance un problème qui pourrait devenir grave et prendre les précautions nécessaires pour éviter la catastrophe.

Bactéries en concentré:

Lors des six premières semaines, ajoutez des bactéries (produit Cycle) à toutes les semaines pour établir une bonne colonie bactérienne dans votre filtre afin d’éliminer l’ammoniac et les nitrites qui peuvent être hautement toxiques aux poissons lorsque présentes en grande quantités.

Plantes naturelles:

Elles procurent des refuges qui sécurisent les nouveaux venus et contribuent à l'équilibre biologique (elles absorbent les déchets au sol et oxygènent l'eau en consommant le CO2 produit par la respiration des poissons) Les plantes aquatique constituent un jardin aquatique qui peut devenir un passe-temps agréable et accessible douze mois par année!

La santé des poissons

Lorsque vous nourrissez vos poissons, c’est le moment idéal de prendre quelques instants pour vérifier leur état de santé. En temps normal, les poissons sont très actifs et réceptifs au moment de nourrir. Ils savent que c’est le moment du repas et vous le montre bien par leur enthousiasme! Un poisson malade aura un comportement différent et pourrait afficher différents symptômes tels que : respiration rapide, nage lente et en retrait du groupe, nageoires collées, couleurs ternes ou foncés, points blancs ou tache blanche. Si vous voyez apparaître les symptômes dès le début, vos chances sont évidemment meilleures pour soigner vos poissons avec succès. Nous vous donnons donc une petite base pour reconnaître les maladies les plus courante. Nous vous invitons à nous consulter sur place pour que nous puissions déterminer le traitement approprié.

Réduire les facteurs de stress = réduire les possibilités de maladies:

Bien souvent la première cause des maladies est le stress. Il est toujours plus simple de prévenir une maladie que de la guérir. Voici donc une petite liste de choses à contrôler pour minimiser les risques de maladies.

Les facteurs de stress peuvent être:

• Acclimatation absente ou trop rapide à l’introduction des poissons
• Filtration non adaptée ou mal entretenue
• Nourriture pauvre, trop riche ou non adaptée
• Poissons agressifs, non compatibles,...
• L'intoxication à l'ammoniaque, nitrite et nitrate
• Température trop haute ou trop basse
• Aquarium trop petit ou surpopulation
• Matières toxiques dans le bac (eau non traitée par un anti-chlore, résidus de produits toxique, savon)
• L'environnement (bruit, passage, vibration, air pollué,...)

Périodiquement, vous pouvez remplir le journal de bord dans la section « TRUCS ET ASTUCES » qui vous permettra d'avoir un suivi de votre aquarium et nous indiquer l'historique de l'aquarium lors d'un problème éventuel.

Les maladies les plus courantes

Le Ich (Ick, maladie des points blancs)

Symptômes :
Apparition de petits points blancs (taille d'un grain de sel) sur les nageoires puis sur le corps et les branchies. Le poisson a les nageoires serrées, se frotte contre le sol, les plantes ou les éléments du décor. À un stade avancé, le poisson maigrit et devient inactif. Lorsque ses branchies sont touchées, son rythme respiratoire s'accélère.

Causes :
Cette maladie est causée par un parasite (ichthyophtirius multifilis) et peut apparaître lorsque le poisson subit un stress qui fragilise son système immunitaire. Le plus souvent c’est une variation subite de la température qui en est la cause. Sinon, vous pouvez vous référer aux facteurs de stress mentionnés plus haut.

Traitements possibles :
Un traitement efficace de cette maladie suppose une connaissance du cycle de vie du parasite, qui se déroule en 3 étapes:

1. le stade de croissance:
   le parasite se fixe sur le corps du poisson en creusant et en se nourrissant de sa chair.

1. le stade de sortie sur le sol:
   une fois développé, le parasite se détache du poisson, tombe au sol, forme une membrane autour de lui et se divise. C'est à ce seul stade que l'on peut lutter contre lui. Il est important donc de traiter l'ensemble du bac et non le poisson seul.

1. le stade de l'infection:
   Après quelques heures, la membrane libère des centaines de nouveaux parasites à la recherche d'un hôte et recommence leur cycle. A cet état, le parasite meurt en 70 heures s'il n'a pas trouvé d'hôte.

(Voir instructions détaillées sur les bouteilles)

Super Ick Cure:
Chaque 2 jours, 2 traitements. 1 cuillère à thé par 5 gallons. Changement d'eau de 25% après 4 jours.

Aquarisol:
Chaque jour pendant 48h. 12 gouttes par 10 gallons.

Ich-X:
Chaque jour, pendant 8 jours maximum: 1 cuillère à thé par 10 gallons. 1/3 de changement d'eau avant chaque traitement.

RAPPEL pour les traitements:
Il est préférable de retirer le charbon et/ou la filtration chimique de votre filtreur pendant la durée du traitement. Une fois celui-ci terminé, changez 1/3 d'eau et placez un charbon neuf au moins 1 semaine dans votre filtreur. Jetez-le après cette utilisation.

Le Fungus (Mycoses ou champignons, Saprolégniose, Columnaris)

Symptômes :
Parties du corps couvert par un dépôt ressemblant a une boule de coton. Peuvent se développer sur la peau, les branchies, la bouche, les nageoires et les yeux.

Causes :
Champignons microscopiques qui se développent sur un poisson affaibli ou sur une lésion.

Traitements possibles :

Pimafix
Traitement naturel, sans danger pour les plantes et les bactéries du filtre.
1 cuillère à thé par 10 gallons pendant 7 jours. Changement d'1/4 de l'eau tous les 3 jours.
Répéter le traitement si nécessaire.

Maracyn
Antibiotique (élimine les bactéries du filtre).
1 comprimé par 10 gallons, pendant 5 jours, même si les signes de maladies ont disparus avant. 1 seul traitement devrait être nécessaire.

Infection bactérienne

Symptômes :
Décoloration de la peau ou des nageoires, plaies, pourriture des nageoires, hémorragie.

Causes :
Bactéries diverses

Traitements possibles :
Matracyn II
Bifuran+

Questionnaire à remplir pour un bon diagnostic

Cliquez ICI pour télécharger le questionnaire en PDF

L'éclairage de l'aquarium

Combien d’heures par jour?

La durée d’éclairage recommandée est de 6 à 8 heures par jour. Nous recommandons l’usage d’une minuterie pour éviter les fluctuations. Pour ne pas stresser les poissons, il serait préférable d’allumer l’aquarium lorsqu’il y a déjà de la lumière dans la pièce. Habituellement, la minuterie allume l’aquarium vers midi pour s’éteindre vers 22 heures. Ce sera à vous d’évaluer la durée d’éclairage optimale de votre aquarium en observant la croissance de vos plantes. Un éclairage trop long dans un aquarium peu planté, ou un aquarium recevant de la lumière directe du soleil pourrait occasionner des problèmes d’algues indésirables.

A propos des plantes : Plus un aquarium est planté, moins vous aurez d’algues vertes. Les plantes entrent en compétition avec les algues aux niveaux des nutriments absorbés.

Quel système d’éclairage choisir ?

• Les ampoules fluo compactes. (AA)
  Adaptées également pour des petits aquariums, elles donnent une lumière très diffusée et un peu plus adaptée pour les plantes. Son attrait principal est le fait qu'elles consomment moins d'électricité pour un éclairage aussi puissant que plusieurs ampoules régulières. Elles s'adaptent sur des systèmes à incandescence et elles produisent aussi moins de chaleur.

• Les tubes fluo compacts. (AA)
  Mêmes propriétés que les ampoules, mais disponibles en plusieurs tailles et conviennent donc pour des aquariums plus grand. Ils ont une durée de vie très grande, jusqu'à 4 fois celle d'un néon standard. Les tubes fluorescents T-8. (Glo-mat de Hagen) Ils sont disponibles en de nombreuses tailles et en différents modèles. Ces néons sont disponible dans toutes les tailles et peuvent être utilisé avec un ballast électronique et des embout en caoutchouc pouvant être fixé dans un couvercle en bois.

• Les tubes fluorescents T-5 (Coralife) (parfois appelé HE pour Haute Efficacité).
  Une nouvelle génération de néons. Plus petite en diamètre, consomme moins d'électricité (jusqu'à 40% de moins qu'un éclairage régulier), tout en éclairant autant ou plus. Les tubes fluorescents T-5 HO (Hagen) (High Output ou flux lumineux optimisé) La toute dernière génération qui offre un meilleur rendement tout en offrant une plus grande durée de vie (jusqu'à 50% de plus qu'un T-8). Contrairement au néon T-8, il garde son efficacité (très faibles pertes) tout au long de sa durée de vie.

• Les éclairages « Clair de lune ».
  Ce sont des petites diodes électroluminescentes de couleur bleue, simulant la clarté de la lune dans l'aquarium. Il existe aussi plusieurs modèles et différentes couleurs afin d'apporter un éclairage de nuit qui ne dérange pas les poissons diurnes et qui permet aux poissons plus actifs la nuit d'avoir un minimum de lumière.

• Les ampoules incandescentes.
  Les plus économiques à l'achat, mais la qualité de ce type d'éclairage est très faible. Il convient pour de petits aquariums et n'est pas vraiment adapté à la pousse des plantes. Ces ampoules produisent beaucoup de chaleur dérangeant la stabilité du bac.

• Les systèmes d’éclairage vendus en quincaillerie ou dans les magasins de décoration.
  Il existe différents systèmes d’éclairages fluorescents ou avec ampoule halogène qui peuvent être utilisés pour l’aquarium. Ces systèmes peuvent avoir l’attrait d’être bon marché. Par contre, ils n’offrent pas un éclairage adapté aux besoins des plantes au niveau du spectre lumineux et ne font pas toujours rehausser la couleur des poissons. De plus, ils peuvent encourager la croissance d’algues indésirables. Ils ne sont donc pas recommandés

Kelvin, Lumen, Watt, Lux… Un peu de lumière sur ces valeurs !

Kelvin
La température de couleur qui correspond à la teinte de la couleur. Les basses températures ont une teinte rougeâtre et les hautes ont une teinte bleutée. L'équivalent de la lumière du soleil aurait la température moyenne de 5000 K

Lumen
La mesure de la quantité de lumière, le flux lumineux visible pour l’œil humain. Plus il est grand plus la lumière nous apparaît intense.

Watt
La mesure électrique de la puissance. Elle ne correspond pas toujours à la puissance lumineuse visible à l’œil. Par exemple, une ampoule de 1 watt équivaut à environ 7 lumens alors qu'un tube néon de 1 watt équivaut à environ 60 lumens.

Lux
Il est une unité de mesure de l’intensité lumineuse par rapport à une surface d’un m² de surface. Dans un aquarium la mesure permettant une bonne pousse des plantes serait de 250 à 1800 lux en fonction des espèces plantées.

Comment baisser la température de votre aquarium?

L'été arrive et la chaleur est déjà là!:

Les poissons tropicaux sont capables de résister à des températures élevées, mais les variations doivent être progressives. Pour ne pas transformer votre aquarium en "soupe de poissons", plusieurs techniques peuvent être utilisées:

• Retirer le couvercle de l'aquarium et y placer un ventilateur soufflant sur la surface de l'eau.

• L'oxygène dissout dans l'eau diminue avec la chaleur, il est conseillé de créer un mouvement d'eau en surface ou d'ajouter une pompe à air.

• Limiter la durée d'éclairage et dans certains cas la couper. Pour des bacs plantés on peut laisser allumé durant 6 heures pendant les heures de la journée ou il fait plus frais.

• Évitez les glaçons dans le bac, les variations sont minimes et éphémères.

• Pour les filtres externes: on peut les placer dans un seau et introduire quelques cubes de glaces autour ou y verser de l'eau froide.

• Climatiser la pièce si possible.

Éviter les variations de température importantes et rapides: cela provoque un stress qui fragilise les poissons et les rend plus sensibles aux maladies.

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